Roland Velich und Grüner Veltliner — das klingt zunächst überraschend, denn Moric steht international für die Wiederentdeckung des Blaufränkisch als große österreichische Rotweinsorte. Doch der Sankt Georgen beweist, dass Velichs Gespür für Terroir nicht an einer Rebsorte endet. Die alten Reben bei Eisenstadt wachsen auf kalkigen Böden, die dem Veltliner eine Tiefe und Ernsthaftigkeit verleihen, wie man sie sonst nur aus den besten Wachauer Lagen kennt — ein Weißwein mit dem Anspruch eines Grand Cru.

Spontan vergoren und in 500-Liter-Fässern ausgebaut, ungeschönt und minimal filtriert — das ist Velichs konsequentes Credo, auch im Weißwein. Der Sankt Georgen braucht Luft und ein großes Glas, er entfaltet sich schichtweise, fast wie ein weißer Burgunder. Wer ihn zu schnell trinkt, verpasst die Hälfte. Die Parallelen zum burgundischen Stil sind gewollt: Velich sucht auch im Weißwein nach Tiefe, Textur und Lagerfähigkeit statt nach vordergründiger Frucht.

Am Gaumen überraschend viel Substanz — cremig, mit lebendiger Säure und einem mineralischen Nachhall, der an nassen Kalkstein erinnert. Der 2021er hat die kühle Frische des Jahrgangs geerbt und bleibt dabei fokussiert und lang. Hervorragend zu gebratenem Saibling mit Beurre blanc, Tafelspitz mit frischem Kren oder einem gut gereiften Comté. Unbedingt eine halbe Stunde vorher karaffieren — dieser Wein braucht Luft, um zu zeigen, was er kann.